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夏冬冬:大年三十年夜饭,做个“名家同款”
关键字: 年夜饭新年传统文化饮食文化中国历史【文/bt36专栏作者 夏冬冬】
除夕,也叫称除夜、年三十、大年夜,这一节令据说是由商朝国师巫咸创置,最早见名于东汉《风俗通义》一书,《荆楚岁时记》记载的南北朝民间已有吃年夜饭的习俗。年夜饭吃什么?老实说,没有答案。司马迁曾说过:“百里不同风,千里不同俗”,何况我神州大地幅员辽阔、物资广博,各路神仙,更是各显神通。尤其年代更迭,除夕节令物品也不尽相同。
帝王家的年夜饭,吃的是满满的套路
相信很多人看过《纳采礼筵宴图》,画的是光绪与隆裕的订婚宴席,虽然与现在动辄百桌的婚宴相比算不得场面,但在当时可以说隆重而华丽,这也是清宫最高规格御宴的标准。
众所周知,官筵、御宴吃的是膏腴铺张,不像升斗小民攒着胃口在大年夜猛吃一顿。钟鼎之家的年夜饭,因为意义非同寻常,仪式感比口味重要得多。这就像许多商务宴饮,吃的是套路,饱不饱都另说。
努尔哈赤当年入关给子嗣们定下祖制,除夕忆苦思甜,吃顿素饺子。1799年除夕,清帝嘉庆就躲在昭仁殿东小屋吃饺子琢磨怎么办了何坤。吃这顿饺子可不止张张嘴这么简单,大吉宝案上,先齐了三个珐琅浅碗,押在“一人有庆,万年咸宁,甲子重新”三句吉样话上,分别盛南方小菜、凉菜、姜醋。太监捧来两个“三羊开泰”瓷碗,一个盛六个素馅饺子,另一个装两枚铜钱。太监将盛饺子的碗放在膳桌的“吉”字上才能开吃,还不能一口气吃完,得留一个素饺子,随上红薹,送去佛堂上供。
肯定会有吃货吐槽,这皇帝当得受罪,还不如老子上夜排档胡吃海喝来得痛快呢。除了嘉庆生性勤俭的缘故,也有宫廷礼制的约束,1784年的清宫档案——《节次照常膳底档》记载了嘉庆他爹乾隆和家人的年夜饭,从摆桌到散席所用的物料数额,一字一笔都记着:
猪肉六十五斤,肥鸭一只,菜鸭三只,肥鸡三只,菜鸡七只,猪肘子三个,猪肚二个,小肚子八个,膳子十五根,野猪肉二十五斤,关东鹅五只,羊肉二十斤,鹿肉十五斤,野鸡六只,鱼二十斤,鹿尾四个,大小猪肠各三根。另外,制点心用白面五斤四两、白糖六两。
鸡鸭猪羊鹿等满洲关外的佳肴,如今都算不上档次,顶多傍“山珍”之名,连大虾、螃蟹、扇贝、蛏子诸如此类的“海味”都没有,更不用说什么海参、鲍鱼、象拔蚌之类的了。
所以说,皇家宴吃得不是味道,是套路。这份拣剩儿的荣耀不是人人都有幸得着的,更实惠的是皇上不光赏饭,连盘子、碟子、勺子、碗一块儿都赏了,吃完打包都省了,拿回家当宝贝供着。
《太和殿筵宴图》,描绘了过年乾隆与群臣新年宴庆的宏大场面(局部)。
另一桌有意思的年饭是咸丰十一年(1861年),慈禧太后为即位不久的同治皇帝操办了除夕主题家宴,寓意“万年如意”,菜肴有:大碗菜四品——金银鸭子、三鲜肥鸡、锅烧鸭子、什锦鸡丝;怀碗菜四品——燕窝溜鸭条、攒丝鸽蛋、鸡丝翅子、溜鸭腰;碟菜四品——燕窝炒炉鸭丝、炒野鸡爪、小炒鲤鱼、肉丝炒鸡蛋;片盘二品——挂炉鸭子、挂炉猪;饽饽二品——白糖油糕、如意卷;燕窝八仙汤。可是,是年同治才四岁,奶都没断完。不消说,这餐年夜饭是顺着老佛爷慈禧的心意做的,无奈她得了高大上的富贵病,形体消瘦(经中医院士陈可冀研究结论是“长期食少身倦”),只看不吃,最终都打赏了宫女太监。
你以为所有的帝王年夜饭都是这样的。
姜国芳油画紫禁城系列《大宴》
其实,现实往往是这样的。
也有 “反对一切形式铺张浪费”、“骨骼清奇”的道光皇帝,号称“史上最抠门”的皇帝。相比历朝历代,他的过年大餐说寒酸不堪都不为过,多数年份都是“四菜一主食”。主食是饽饽,四菜尽管都是荤菜,但也是鸡蛋炒肉丝这类的清心寡欲的家常小炒,并非什么极尽奢华的大餐。一顿饭下来,估计所有花费还不及乾隆皇帝的一道菜。
诗人名士的年夜饭,吃的是人间性情、家国天下
高晓松曾写过一句歌词“生活不只眼前的苟且,还有诗和远方。”这句话特别适合苏东坡。昔日,北宋词人苏东坡在陕西为官,这年除夕守岁遥想家乡,有感而发给弟弟苏辙写了《守岁》、《馈岁》和《别岁》三诗,感叹当地“贫富称大小”。有钱人除夕馈岁时出手阔绰,送的是一盘大鲤鱼、一笼对兔、若干彩绣,十分耀眼;而贫民只能拿自己舂磨加工的糕点小食互赠。
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- 责任编辑:钟晓雯
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